Category Archives: 走马观花

五月的最后一个周末，随着大队人马去了一趟东伊豆。在面对大海的热川Sea Side Hotel住了一个晚上，领略了海景温泉的同时，我也在看低价位温泉酒店的运营模式，热川之行真是既让我见识了东伊豆的风光，也让我思考一些经营之道。  热川Sea Side Hotel是おおるり集团 (http://www.ohruri.com/) 旗下的温泉酒店，热川之外，集团在草津、鬼怒川、那须、盐原等地都有自己的温泉酒店，集团以提供低价位的温泉酒店和来回接送服务为卖点，吸引着前来旅行的家庭和团体。 我们一行从上野出发，酒店的大巴从那儿接我们去行程3小时外的热川，第二天又把我们从酒店送回上野。这一来一回，我们只要付给300日元，算是我们应付的交通费。300日元，也就是买2瓶饮料的费用，便宜至极！ 我们住的是四人一间的海景房，因为是四人一间，我们每个人只需付钱5500日元，还包括一顿晚餐和早餐。 一般情况下，不参加旅行团自行去远离东京的温泉之地旅行，就是订到了便宜的酒店，来回交通费也会是一笔不小的开支。这次，如果是我自行去热川，来回至少要花1万2日元。可见，交通费是制约人们去温泉旅行的一个因素，当客人的交通费问题被有效解决时，客人去温泉酒店的路就好走多了。おおるり集团正是看到这点，才想出了大巴接送关东地区客人的策略。低价位房费和几乎感觉不出的交通费，客人只要享受过一次这样的旅行，就会想去第二次，也会想把这低价位酒店推荐给亲朋好友，人口相传的效果往往会产生出乎意料的经济效果。 跟团去温泉旅行时，会有一些不自由的地方。おおるり集团只是提供住宿和交通工具，是否要到周围地区走走看看，则完全由客人自己决定，酒店只是提供了下午和上午的另选项观光项目，让客人有了选择的自由。因为是第一次来东伊豆，中午一到酒店，我就预约了当天下午和第二天上午的另选项观光项目。选一项为1800日元，选两项则优惠至3000日元。25人座的中巴载着客人一次走访两个或三个景点，司机就是导游了，司机的幽默风趣让车上的人们笑声不断，不用说，对另选项小观光，参加的人还是十分满意的。 从整个费用来算，我的热川之行也就是5800日元加3000日元，即9800日元，参加两天一晚的组团游时，也有9800日元的，从费用上来说，前者与后者相差无几，为什么おおるり集团的温泉酒店行就会让人有特别便宜的感觉呢？我想，到了酒店，哪儿都不去，只在酒店休憩调养的话，它就是最便宜的，而且这个便宜是由客人自己选择而定，选择的自由让客人的感觉非常好。 低价位体现在房间上就是：洋式的双人海景房，只要把靠边放的两张单人床往外一拉，一摆，就变成了四人房。当作双人房用时，那两张床则由于摆放得巧妙，很自然地变成了人们坐在窗边看海的沙发。 低价位体现在用餐上就是：晚餐和早餐都是自助餐，而且限制人们的用餐时间，这样就充分利用了餐厅。温泉酒店一般在晚上会安排一顿丰盛的日本料理，而且还有身穿和服的服务员为客人端茶送菜，而热川Sea Side Hotel却把繁复的服务给省略掉了。虽然没有了特别服务，而且用餐时间也有限定，但自助晚餐和早餐的丰盛和鲜美程度还是得到了客人们的好评，我们一行对吃都挺满意的。 导游在介绍热川Sea Side Hotel时，说，当周围的酒店冷冷清清时，Sea Side却是每天都灯火通明，没有淡季与旺季之分。低价位当然是吸引人的极大卖点，但住过热川后，我觉得热川的胜出更是低价位下的相对高质量服务，客人会觉得物有所值，物有所超。薄利多销，并不是光跑数量，如果数量没有一定的质量来相配，那数量一定跑不远，也跑不久，可见，おおるり集团的低价位酒店运营之道即有其敢于挑战最低的独到之处，也有其尽量让客人满意的用心之处。

尾濑是跨福岛、新泻、枥木和群马四县的高地中的盆地状高原，我们选择从群马县进入尾濑，尾濑之原就成了我们的主访地。 我们把车停在了户仓，户仓还是一派街市风光，但从户仓到鳩待峠就是上山路了，私家车开始受到行驶限制。于是，我们改乘九人座的出租车和别人一起进山，可见环保尾濑从户仓就开始了。 车约开25分钟左右，便来到了鳩待峠，从这儿开始徒步正式进入尾濑湿地——一个没有汽车也没有手机信号的世界。湿地被群山围着，群山触手可及，又远不可及。 尾濑湿地里的两根木道是唯一可供人行走的道路，延绵几十公里。木道的宽度只够一个人行走，我们在尾濑的观光季节到来之前走尾濑，还能在木道上走走停停。如果大批人马纷至沓来，想要随心所欲地走木道就是一种奢望了。这些木道分别由日本环境厅与东京电力公司负责铺设，每块木板上都可刻有年份标记，由东京电力铺设的部分还刻有东京电力的标识。那些黄色的木道则是一年前铺设的，还非常新。由于湿地里的水会淹过木道，木桩也一直浸泡在水中，所以木道和木桩每隔几年就要更新一次。木道是保护湿地的最重要手段，有了它，人才不会直接在湿地上行走，湿地里的大小池塘就不会受到人的影响，完全是一种自生自成的状态。  行在湿地，木道无边，不由感叹木道铺设工程之巨大。尾濑湿地因着这人造木道而被保护得相当好，木道也方便了人们走尾濑，就宛如在平地上行走，又好似一人独走独木桥，那份意境，就由各人去品味了。 尾濑湿地被群山环绕，湿地中的陆地部分便是建山小屋的好地方了。我们从鳩待峠走来，走过进湿地前的鼻之山小屋群，走过龙宫小屋，再走到我们投宿的弥四郎小屋所在的小屋群，在没有人造东西的世界里，看到小屋，就好像找到了盼望已久的归宿。 山小屋虽然有电有水，但是电是靠自备发电机发的，人们用过的水也是靠自备净化设备进行再处理的。一到晚上9点，除了小屋里过道上的灯，客人房间里的灯就会被统一熄灭。没有了灯火，人们完全沉静在闪着星星的大自然里。这里没有城市里的那些人造灯火和各种声音，在城市每天都熬夜的人们在这里却可以很快地安然入睡。 山小屋是一个非常简单的旅舍，客人只有一个睡觉的房间，里面除了棉被，没有其它东西。在大自然中的山小屋都是靠木头建起来的，这里不是钢筋水泥的世界，也不是供人娱乐的世界，而是一个供徒步旅行者小憩的驿站，所有一切都以环保来考虑。我们在小屋的晚餐和早餐材料都是靠小屋的工作人员从山外一步一步背进来的。用餐时，我们得自己动手沏茶盛饭，餐后，我们得把饭碗都堆整齐。 走入湿地，手机就完全没有信号了，跟外界的联系也就断了。万一遇到了什么事，要得救，起码要3小时左右。山小屋是湿地里唯一可以求救的地方，虽然那里还是没有手机信号，但是那里有卫星电话，那个卫星电话就是与外界联系的唯一工具了。 湿地里偶尔也会有熊出没，所以有的人会在包上挂上铃铛，叮叮当当，以便把熊给吓回去，在静静的尾濑，铃铛声有时就显得很清脆。 每年都会有大量的人来到尾濑湿地，环保尾濑就是靠每一个到访者，把垃圾带回家是每一个人都会自觉遵守的规矩。上厕所时，投入100日元，以表自己的环保心意；投宿小屋时，洗澡不用肥皂香波，以减少任何化学品留在湿地。 走过尾濑，尾濑的环保给我留下了深刻影响，环保既靠政府和公司投资建木道，也靠每个爱尾濑的到访者把带进湿地的东西再带出湿地，要想把现在的景观传给将来的话，现在唯一能做的就是除了环保还是环保。

5月初，几个辞职者聚在一起，走了一趟高尾山。这是我辞职后第一次与他们见面，几个月不见，相见时，就更显亲切了。 高尾山归来，金前辈提出要去尾濑看看，问我去不去，我没有去过尾濑，便爽快地答应了。 金前辈是提议者，自然而然他也成了策划者。很快，他便制定了一个方案，即我们晚上11:30左右出发，开车到尾濑，然后徒步尾濑。可是，没几天，这个方案就被金前辈自己推翻了。他研究后，发现一天来回尾濑，走的范围有限。于是，他建议在山小屋住一个晚上。从未体验过山中小屋，对我是个很不错的方案。按照新方案，金前辈立即为我们定了弥四郎小屋。一切就绪，就等着出发的那一天了。不料，出发前的五六天，金前辈突然告诉我们，他的腰疼病犯了，照这样子估计走不了多少路，他只好放弃，去还是不去，由我与另外两位前辈商量决定。我想如果两位前辈仍然想去的话，我就去。得到了两位先辈的肯定答复，那天早上，我兴致勃勃地来到了集合地。我是提前到了，可前辈们比我更早，已经在车站检票口等我了。更令我惊喜的是说不去的金前辈居然开着他的吉普也来了，好开心。因为有前辈们在，我只是大致地了解了一下尾濑的情况，至于那些细节，我就省略掉了。就这样，一知半解地坐上金前辈的车，奔赴尾濑。策划人的消失和回归，让尾濑之行有了点好事多磨的味道。我们按所定行程走尾濑，天公不作美，下起了雨，我们穿着雨衣在冷风中行走；天公又作美，雨不是很大，让我们有缘见识雨中尾濑，烟雨迷蒙，雨雾飘绕，幽静凝滞，宛如一幅幅的水墨画。我们一行四人都是第一次来尾濑，看着这些景致，心中充满了对大自然的感激。 与三位前辈同行，各人的个性在旅途中多少让我窥探到。金前辈属于那种急性子，想到了就会决定，决定了就会去行动，他当策划人的确很合适。因为急，他就容易直往前，回来后，当他看我拍的那些照片，他感叹自己只顾着往前走了，忘了要停下来，好好看看周围的风景。 井前辈平时每天步行20公里，他几乎一直走在我们的前面，他的矫健，让你根本想不到他已年过60。这也像他以前工作时的态度，不把事做完不罢休，别人在休息时，他还会在干活，是一个非常认真的人。来尾濑前，他看了尾濑植物的介绍，途中，他在寻找那些花草，告诉我它们的名字。正是他做的那些功课，才让我拍到了那些高原植被。没有他，我可能会与高原特有的花草擦肩而过吧。 若前辈则是喜欢开玩笑之人，他戏说，他走在最后，是为了守卫我。我们俩常常落在最后，以我们的速度前行，往往与前面的两位拉开很远的距离。走有积雪的山坡，也多亏了若前辈帮我提照相机包，我才得以稳步向前或后退。我沉静在广阔而幽静的大自然之中，以我的视角勾勒出一幅幅的尾濑图。 三位前辈原属于制造部，都是安装机器的行家。原来我与他们在工作有点联系，说熟也熟，工作上必要时，我们曾经通过电话；说不熟也不熟，工作之外，并没有什么交往。应该感谢辞职，辞职才让我与他们有了联系，才有了这次尾濑行。 四人中，我是唯一的女性，受到前辈们的关照自然不用说，我的加入，也使这远行多了一份柔和与欢快。前辈说，等我上海归来，还要策划旅行，还要邀我同行。结伴同行的快乐始终伴随着我们，我们安全地走进尾濑，又安全地走出尾濑，看过了雨中水芭蕉绽放的尾濑，我们还期待着能从另一条线路再走尾濑，去看一个阳光明媚的尾濑。 

  虽然韩国与日本很近，申请一下签证就可以飞过去，却没怎么想过要去那儿看看。   堂弟在首尔小住，年前来我这儿，游玩了日本，作为交换吧，赶着他回国之前，春节过后，我便去了首尔。   春节期间，我们在上海相遇，问他是否需要去买一本韩国自助游的书，他答不用。我就这样脑袋空空地于2月下旬从东京飞到了首尔。   在首尔，拿着堂弟为我准备的地图和线路，两天里，从景福宫到南山公园、梨泰院，从北村到仁寺洞、明洞、南大门，基本上知晓了首尔。接着，我们俩又去釜山走了两天。   回来，朋友问我，韩国好玩吗？好玩这一概念有时恐怕因人而异吧。对于我来说，未曾走过的地方都是好玩的，而已经走过的地方，再去，亦会有新的发现，也是好玩的。因为是纯粹的游玩，首尔与釜山，相比之下，我就更喜欢釜山了，因为釜山有海，太宗台、海云台、松岛的美景无一不与海有关。   走过首尔与釜山，看到了两个不同的城市、不同的景致，形成了自己对韩国的初浅印象，那就是韩国介于中国和日本之间，中国和日本在不同的历史时期对韩国施与了影响，但现在的韩国与日本更接近，更像日本，很多东西让我有一种似曾相似的感觉。   城市不像上海那么高楼林立，依然可以见到不少的矮房子，北村的韩屋群落更是让我感到现代城市中的一片宁静与时间的停顿。   日本地铁车厢里的广告是一道风景，没有坐到座位的时候，我常常会抬头看那些飘在头顶的广告纸，既锻炼颈部的肌肉伸展，又可以让时间快快地过去。没想到韩国地铁车厢内的广告方式形式以及座位下的供热系统，竟然是和日本一样的，不一样的则是车厢里的气味了吧。   不管是韩国引进了日本的地铁，还是韩国人模仿了日本的而自主制造的，但凭感觉我相信韩国的地铁制造技术源于日本。想确认一下自己的推断，便在网上找到了有个日本人写的这句话：“作为日韩共同项目，首尔市的地铁一号线的施工，是靠着日本的技术支援完工的。但是，在开通仪式上，对日本的支援居然一句都没有提到。”   让我觉得像的东西还有公交车，车厢、座位设置和色彩都跟日本的很像。   旅行途中，时时感到韩国很像日本，日本人来韩国旅行一定没有什么太多的“違和感（差异、陌生、不舒服）”吧，问了去过韩国的日本人，回答果然如此。   国内的媒体有时会宣传一下韩国人怎么怎么反日，置身韩国，我不禁要问：“韩国人真的反日吗？！”反日的话，韩日之间的人员往来就会不频繁，可我乘坐的大韩航空回东京时，可是满座啊，为此还意外地收获到了公务仓的座位呢。反日的话，韩国又何必处处模仿日本呢？反日的话，为什么日语可以在韩国走天下呢？从景福宫的售票员到明洞的餐厅拉客人员，还有出租车司机，为什么会冲我几句日语，而不是中文呢？首尔少了成群成群的日本游客，又会是什么样的一座城市呢？   我想，日本对韩国的影响，未必只停留在那个殖民时代，那个时代后的几代人也在受到日本的强大影响，心底里的哈日肯定是存在的，不然，就不会想要模仿和赶超日本了，而且韩国人并没有停留在哈日上，而是在哈日的基础上制造了哈韩，并让来到韩国的哈韩日本人处处感受到方便与欢迎，这就是韩国的可敬之处了吧。   制造那些唯美的电视剧，形成一股韩流，让日本那些上了年纪的女士们回忆起她们那个时代的纯情，一遍又一遍地去韩国寻访那些拍摄地……   漂亮的影星离不开化妆品，化妆品又需要这些影星来造势，韩国化妆品的名气就这样越来越响。东西不错，而价格又比日本的低很多，就这样，挑剔的日本女性也成了韩国化妆品的俘虏。乐天免税店韩国化妆品柜台前的拥挤，就像排队买大白菜似的……   首尔站的乐天超市里有一个特地为日本游客准备的礼品柜台，泡菜、辣酱、柚子茶、人参……均以适合日本人的尺寸包装出现人们眼前，日语导购巡回场内，这些无一不是为了方便日本游客慷慨解囊……   韩国之行，我时不时在比较，韩日两国多年来的互相影响、互相渗透，让我对韩国的印象就是似曾相似。  

  阴雨过后，难得的一个好天，宅在屋里多时的我，禁不住阳光的诱惑，决定出去走一走，便想到了哲学堂公园。   3月底4月初理应是樱花烂漫之际，可近来气温回冷，樱花并未早早地盛开，4月初的第一个周末才会是樱花最艳的时候。花瓣伸展，花朵满枝，一层压一层，奋力斗奇争艳后要开始凋谢的那一刻是日本人心目中最美好的景致，那时，赏樱的人们席地而坐，吃着，喝着，聊着，对这一年一度的樱花树下的聚会依依不舍……   日本人心中的赏樱是在樱花树下的欢聚、畅饮、嬉戏，不为这一群体中的一员，独自漫步樱花丛中，移步换景，就只能算是一个赏樱过客而已了。   之所以想到了哲学堂，是因为在那里既可以看到一些樱花，无论是已经开着的，还是含苞欲放的，还可以看看哲学堂中的那些含有哲学概 念的细微景观。有河，有池，有山坡，有平地，散步一周，也颇为惬意。   隔岸观樱，不大的樱花广场里已经聚着赏樱的人们，悠扬的日本乐曲从一组演奏者的手中飘来，令这赏樱的日本味更浓了。   离开樱花广场，依坡而上，只见只要有樱花树，树下有空地，就有围坐一圈的人们，樱花尚未满开，人们的赏樱兴致就已如此高，待满开之时，又会是何等风光啊。   又依坡而下，来到昌蒲园，勿见那边的亭子里也有一群赏樱人，那个亭子叫主观亭，“主观亭中赏樱人”，一个生硬的哲学感念和一群欢快的赏樱人，有意思！便把镜头对准了他们。转过头来的人们特地向我摆姿势，欣然接受我的镜头，随后又热情地招呼我。一杯甜甜的梅酒递过来，于是，我这个陌生的赏樱过客，很自然地融入了他们的圈子。   信步哲学堂，我没想到自己会被拉进赏樱的队伍，更没想到我和他们素不相识，居然还能聊得来，聊得欢，互道这就是无处不在而不可思议的“出会い”，走出去才有的相遇之缘……  

  朋友早就推荐过大江户温泉，我却迟迟没有去泡一下，终于在文化日那天才去感受了一下江户时代的风情。   大江户温泉位于临海副都心的台场附近，也许是因为从车站下来还得走一点路的关系吧，温泉开设了几条穿梭巴士的线路，以方便人们跨过东京湾，来到温泉。   稍好一点的温泉设施一般都会提供浴衣，大江户也不例外，除了为人们提供了几种花纹的浴衣，供人们挑选外，还规定在馆内不可穿自己的服装行走，于是，人人光着脚丫，穿着各种色彩的浴衣在室外足浴，穿着浴衣在室内看演出，进餐馆，逛商店……   室外的足浴场地是一派日本庭园式风光，小桥流水，在繁华都市中演绎着一份宁静。   流水弯弯，卵石尖尖圆圆，只要不怕疼，坚强地踩下去，对脚底的刺激可真是非同一般。只是那流水不像是温泉水，泡了好久，脚部的肌肤也不觉得滑，温度也不高，还闻到一股漂白水的味道，恐怕这儿是普通的温水居多吧。   大江户的最大看点是室内的广小路和八百八町，餐饮娱乐购物休闲尽在江户时代的气氛之中，穿着浴衣的人们在此悠哉游哉……   泡完足，看过江户风情，自然要去大浴场泡泡，室内和露天，比较一番，最令我有感觉的是中间的黄金之汤和靠近露天出口的雾之汤。 黄金之汤是钠盐浴，沾到嘴边，咸咸的，对慢性皮肤病、烫伤等有效，也适合体质虚弱的人泡。   雾之汤运用了纳米技术，靠超声波打出十分细小的泡泡，无需肥皂，那些细泡就可以把身体洗干净，细泡附肤是一种挺奇妙的感觉。因为是细泡不停地被打出，浴槽表面就像是覆了一层薄雾，雾之汤因此得名吧。   历来我是非常喜欢露天温泉的，但大江户的露天温泉泉质好像没有室内的黄金之汤好，也许是露天泉质不够纯正吧。   在台场，有放置了自由女神像的临海公园、临东京湾的Decks东京海滨购物中心、模仿威尼斯水城、顶着人造天空的VenusFort购物中心，散步，赏景，购物，累了，可以去大江户温泉物语放松一下，造就悠闲的一天……   附：台场大江户温泉物语360度全景地图    http://www.ooedoonsen.jp/higaeri/map/index.html  

  同事要请上海来的李总吃饭，把我拉去作陪，我欣然接受。同事问我，吃鸡肉可以吗？我说，我什么都能吃。不知道这次要吃什么样鸡肉呢？   在宾馆与李总会面后，小憩片刻，同事便领着我们去新富町，走出地铁站不久，便来到了新三浦Garden。   那边离築地很近，没想到大名鼎鼎的福助寿司竟紧挨着新三浦，而两家餐馆都不是在大街边上，而是卷缩于路边的小巷里。如果没有一点名声的话，一般情况下，远客是不会特意来造访的吧，这些店的运作靠的就是慕名而来的客人吧。   我和同事去上海出差的时候，受到李总的诸多关照，老总亲自驾车陪我们走访客户，还领着我们去美食。同事想到李总对日本的情况也很熟，所以就想着菜要稍微有一点特色。他是福岗出生的，于是想到了福岗的百年老店——新三浦，这家创立于明治43年的料亭，其特色就是被平民百姓所爱的水煮鸡肉（鶏の水炊き）。在日本吃生鱼是谁都能想到的，而吃水煮鸡肉多少有点非主流，因而更显其特色吧。   前菜、红烧鸡肉团、水煮鸡块、水煮鸡肉、鸡汤、鸡汤蔬菜和鸡汤泡饭，一道道下来，一晚上全被鸡给填满了。鸡肉含有较丰富的骨胶原，所以要美容，就需要多吃点鸡肉，日本顶级手足模特金子女士喜欢的一道菜就是鸡肉锅。看着锅中乳白色的鸡肉汤，浓而不腻，自己怎么才能煮出这样的效果呢？……   色彩鲜艳的前菜     红烧鸡肉团子   小盅鸡汤：加点盐和葱，稍有点中餐鸡汤的味道，但是一点不油 鸡肉团和鸡腿块：沾放了明太子的调料吃   鸡锅：乳白色的鸡汤是怎么煮出来的呢？   鸡汤泡饭（雑炊）：剩下的鸡汤煮出泡饭，浇上鸡蛋，放上葱花，色香味俱佳